Отчёт о самостоятельной поездке
Бали «соседствует» с множеством островов: совсем маленьких – обойти их вдоль и поперёк можно за полчаса, больших — вроде Ломбока, где даже есть свой аэропорт, и средних – со своими деревеньками, храмами, причалом и отелями. Побывать хотя бы на одном из них обязательно стоит, потому что все они – очень разные.
Текст: Анна Капустина
Мы запланировали двухдневную поездку с Бали на три острова, которые находятся совсем недалеко друг от друга. У всех трёх есть общая приставка «Нуса»: Нуса-Пенида, Нуса-Лембонган и Нуса-Ченинган.
Как добраться на эти острова? Первый и самый скучный, на мой взгляд, вариант – взять пакетный тур с Бали. Вас провезут по основным местам, дадут время на пляжный отдых и вкусно накормят в ресторане под конец дня. Много чего не будет: например, страха, что негде переночевать после трёх часов «шатания» по горам или недоумения, что интернет-отчёты совсем не соответствуют реальности. Или момента, когда тебе, объясняя дорогу, вдруг улыбнётся старушка, а во рту у неё – окровавленное мясо и капающая с подбородка кровь. И «втопив» на своём маленьком скутере все 100 километров час, только через несколько минут понимаешь, что «мясо» — это мякоть какого-то экзотического красного фрукта, а «кровь» – всего лишь его сок. Но в таких историях, на мой взгляд, и заключается весь «ужас» и очарование самостоятельных путешествий.
И так, на все три «Нусы» мы отправились своим ходом.
Частная лодка или общественный паром?
На любой из трёх островов можно доплыть на частном катере или лодке, договорившись с балийцем, хозяином судна. Но это будет сильно дороже, чем если вы купите билет на общественный транспорт. У поездки на муниципальном пароме есть ещё один плюс: можно заехать внутрь на своём мотоцикле и уже на самих островах не решать проблемы с транспортом. Есть нюанс: с байком на судно вас пропустят только при наличии международных водительских прав. Ещё за скутер нужно будет доплатить какие-то «копейки». Кроме того, на общественном пароме вы сможете доплыть только до Нуса-Пениды. Чтобы попасть на остальные два острова, нужно будет брать частную лодку или покупать билет на муниципальную.
Паром на Нуса-Пениду отправляется из рыбатской деревушки Паданг-Бай, в которой располагается порт. Расписание меняют, поэтому лучше уточнять актуальное накануне.
Ездить с местными интересно, особенно если вы увлекаетесь фотографией. Вот он где — настоящий колорит! Здесь можно встретить и балийских брахманов, которые отправились на церемонию, и мусульманок, укутанных в хиджаб и изнывающих от жары, и много другой интересной публики. Перед стартом в лучших традициях российских электричек вам сыграют музыканты, надеясь получить хоть сколько-нибудь тысяч рупий.
Когда мы покупали билеты на Нуса-Пениду, кассир нас несколько раз переспросил: «Вам точно туда? Может, всё-таки на Ломбок?»
Позже я поняла, почему он так удивлялся…
Где здесь переночевать?
Нуса-Пенида – абсолютно нетуристический остров. В одном интернет-отчёте мы прочитали, что там полно отелей в горах, но мы проехали Пениду по периметру и сделали вывод, что отели для иностранцев есть только недалеко от береговой линии. И их буквально раз-два и обчёлся. Один из них — «Ring Sameton Inn». Видели ещё отель недалеко от пляжа «Кристалл Бэй». Кстати, на этом пляже по утрам можно наблюдать самого большого из скатов — манта. Однако познакомиться с рыбой практически с меня ростом я не отважилась.
С одной стороны – мы потеряли время в поисках отеля в горах и чуть было не остались ночевать под открытым небом, с другой стороны – много чего увидели по дороге: и захватывающую панораму с гор, и «пещеры», где добывают каменную породу, из которой строят умопомрачительно красивые белые храмы (на Бали таких не встретишь), и священное дерево, которому поклоняются островитяне.
Но сначала мы поехали в деревню Пед, чтобы договориться по поводу лодки на Нуса-Лембонган на следующее утро: именно оттуда стартует морской транспорт на другие острова. Нам сказали подъезжать завтра к 7 утра.
Чем дальше мы удалялись от береговой линии, тем сложнее местные идентифицировали из наших уст даже «Хеллоу». Приходилось «разговаривать» жестами: мы прикладывали ладони в щеке, чтобы дать понять – ищем ночлег. Многие в ответ замирали в улыбке от восторга, что с ними разговаривает «белый человек», а кто-то с умным видом указывал туда, где мы уже были. А одна старушка, как я уже писала, перепугала нас до смерти, показав свой «окровавленный» рот.
Дом, который построил Джек
Когда остров погрузился в темноту, стало по-настоящему страшно. К тому же у нас закончился бензин. «Бензин» по-балийски так и произносится. Это слово здесь знают. И вот нам уже несут стеклянную бутылку с топливом, а потом указывают на тропинку со словами «Мистер Джек». Этот мистер оказывается реальным человеком — американцем, который построил себе виллу в горах, сбежав от мирской суеты. Мы застали его за чаепитием с каким-то местным пареньком, который вскоре станет нашим провожатым. Мистер Джек даже и не думал оставлять нас у себя, но на чистом индонезийском объяснил приятелю, куда нас надо сопроводить. Мы ехали за местным на байках, боясь отстать и остаться в этой непролазной темноте совсем одни. В нескольких местах, где мотоциклист делал остановки, никто не подавал признаков жизни, как бы тот не звал и не стучал в двери. В итоге мы какими-то «козьими» тропами вернулись к береговой линии. Надо признать, что поездка была отягощена невероятной ушатанностью нуса-пенидских дорог. Самое удивительное, что вдоль дорог валялись манго: бери — не хочу: на них тут наступают не глядя.
Провожатый остановился напротив храма «Penataran Ped». Там была гостиница для местных, куда нас очень неохотно пустили. Никаких вывесок — просто несколько небольших бунгало. Голодные, мы побежали в местный варунг. Такого острого «баксо» (суп с «фрикадельками» из сои и мяса) я ещё не ела, но «голод лучший повар»: уставшими «огнедышащими драконами» мы быстро провалилась в сон. На следующий день рано утром предстояла дорога на Нуса-Лембонган.
Отчёт о путешествии на Нуса-Лембонган – скоро на сайте.